Oraș cosmopolit fără lume

05/04/2012 | 18:10 | De Wolfgang Freitag, Die Presse

D.marea are 192 de trepte. Ca un ocean pietros, Scările Potemkin se rostogolesc pe marginea terenului care desparte vechea Odessa de port, valuri de granit, între care oamenii par să se scufunde până la stomac, uneori să se ridice din nou din valurile de zidărie, înainte de a se arunca din nou. Palierul scării pentru palierul scării. Totul este o chestiune de perspectivă. La fel ca ducele de Richelieu, care arată cu amabilitate coasta în partea de sus a scărilor, se prezintă celor care vin din port ca un om fără abdomen, apoi din nou ca un corp complet. În 1828, primul primar al metropolei de la Marea Neagră, un sculptor cu gânduri clasiciste a creat monumentul care respira antichitatea, când întregul oraș avea mai puțin de 40 de ani.

1794. Țarina Ecaterina a II-a, numită mai târziu Mare, a decretat „înființarea unui port naval și comercial”, unde până atunci doar o mână de colibe tătare și o fortăreață mediocră a Imperiului Otoman au mărturisit despre activitatea așezării umane. Nu există prea multe de văzut nici în scurt timp, dar la 30 de kilometri nord de estuarul Nistrului, palatele îngrijite și reședințele aristocratice se vor ridica în curând în cerul predominant însorit al „Noii Rusii”, așa cum se numește întreaga regiune, otomanii abia acum smuls din cinci ani de război.

Și, parcă, de la bun început, Odessa a avut acel spirit cosmopolit care poate fi ghicit în bulevardele sale, în fațadele sale, în parcurile sale, chiar și în cazul în care prezentul său a ajuns la noi ca un ecou îndepărtat al trecutului său. Cucerit de un general-maior napoletan, Joseph de Ribas, pentru Rusia, inventat de o țarină de origine prusacă, construit conform planului general al unui olandez, Franz de Voláns, proiectat de arhitecții care călătoriseră acolo, cum ar fi sânul născut Franz Boffo, totul sub un primar, a fugit pe coasta Mării Negre de la Revoluția franceză: acesta este amestecul național din care se desprinde urbanitatea în câteva decenii, ca și când ar fi fost întotdeauna acolo.

Aflăciunea etnică nu este în niciun caz limitată la straturile înguste ale celor mai înstăriți. Libertățile speciale în comerț, impozite, educație și cumpărarea de terenuri atrag imigranți din jumătate din Europa: polonezi și români, greci și italieni, georgieni, germani și, nu în ultimul rând, evrei. Ceea ce a câștigat în curând orașului aura unui cosmopolitism fără precedent.

„Majestatea Sa”, a avertizat ducele von Richelieu la Sankt Petersburg, „niciodată nu au mai existat membri ai atâtea popoare, ale căror tradiții, limbi, îmbrăcăminte, confesiuni, obiceiuri și obiceiuri s-au reunit într-o zonă atât de mică dintr-o țară diferențiați. ”El suspectează deja că acest multicultural făcut în Rusia nu ar fi un paradis lipsit de conflicte pentru totdeauna. Într-adevăr, nu durează mult până la prima violență fizică manifestă și evreii sunt cei care îi lovesc cel mai des. Un pogrom timpuriu împotriva evreilor este garantat pentru 1821 - dar odată cu acesta și cu numeroasele următoare, masacrul din Odessa cosmopolită a fost mult mai plăcut decât de obicei în alte regiuni ale imperiului țarist, afirmă cu încredere literatura de călătorie. Ceva și el.

„Stalin”, spune vânzătoarea la standul de suveniruri și zâmbește larg în timp ce expune următorul strat de matrioșka în mână. Urmează un „Lenin” mai mic (zâmbește din nou), un „Gorbaciov” și mai mic (zâmbet, nu la fel de larg), apoi, din nou mai mic, „Elțin” și, în cele din urmă, în interior și ca cel mai mic, „Putin”. Numai numele bărbatului chel dintre Lenin și Gorbaciov nu-i vine și nu-i trece prin cap, așa că ajut: „Hrușciov.” O, da, Hrușciov.

Vitali nu contestă acest lucru. Avea 24 de ani când a lăsat în urmă o Odessa sovietică și a căutat mântuirea în vestul auriu al SUA. Acum aproape un an, trei decenii mai târziu, s-a întors în orașul său natal din Ucraina. De ce? Ei bine, pe de o parte, și-ar putea câștiga existența aici - cu un pic salvat ca rezervă - mai ușor decât în New York. Și mai sunt și multe, multe „fete drăguțe” . . .

Pe plaja Lanscheron miroase a vopsea de tei și glazură de lemn. Da, undeva acolo, spre apă, poate mirosi un pic de mare și, la un moment dat, în câteva săptămâni va mirosi în principal la carne la grătar și ulei de bronz, dar acum este vorba de restaurante pe plajă și terase de gustări pentru sezonul de scăldat viitoare. a prepara. Deci, pereții care au fost cenușiați în timpul iernii sunt văruiți în alb, băncile și mesele sunt proaspăt înșurubate, iar podeaua lipsă este înlocuită cu altele noi. Magia pre-sezonului: promisiunea unei vietăți care nu poate fi ghicită decât în dorința turbulentă cu care începe lucrările de înfrumusețare.

Un sfert de oră pe pârtie, în spatele parcului Shevchenko, care alunecă între oraș și plajă, puțină culoare și puțină euforie DIY nu este suficientă. Strade întregi care se întind ca și când nu ar fi fost atinse niciodată de o mână de când au fost construite acum 100, 150, 200 de ani. Ziduri, balcoane, curți în toate etapele imaginabile ale degradării, piese portante care nu mai suportă nimic, degradare ca o normă, o țară minunată irizantă de putti prăbușite pentru vizitatorul trecător, capitaluri prăbușite, ferestre putrezite dezvăluie, locuitorii acasă și locul de muncă ca nici unul Acasă, locul lui de muncă. Ea zace acolo ca o veche diva de operă, Odessa, „Perla Mării Negre”, visând la zile mai bune, cu pielea adânc încrețită, încă plină de măreție, încă plină de prefigurarea unui timp grozav, dar adevărul interior nimic mai mult decât o agendă pentru spitalul de îngrijire medicală. Un oraș cosmopolit care a pierdut lumea, scufundat în sine - și nimic din ceea ce, în care Yanukovychs și Putins și Saakashvilis determină cursul timpului, dă speranță că va câștiga vreodată această lume pentru sine din nou.

Cu toate acestea dansează.Ei dansează cu Gershwin și Verdi și orice altceva cântă tânăra trupă sub bagheta îndelungată a unui bărbat stoic la mijlocul anilor cincizeci, în weekend, în pavilionul din grădina orașului. Dansează în ploaie și în soare, o mână de odesiți în vârstă, unii dintre ei îmbrăcați festiv; Femeile se leagănă de femei, un bărbat rămâne singur, un solist într-un balet de zi cu zi care spune multe despre dragostea pentru supraviețuire și nimic despre pierdere și declin.

Florile de pe Kulikowo Polje pur și simplu erau încă umezi de ploaie. Sunt aliniate cu grijă pe beton aspru, lalele și garoafe, toate roșii. La punctul indicat, până în 2007, Lenin însuși a privit serios, dar cu încredere, de la un piedestal de piatră la un oraș a cărui încredere în acel moment s-ar fi putut baza pe insignifianța lui Lenin. Dar cine i-ar lua locul aici, în acea Odessa, pe care filmul lui Sergei Eisenstein al secolului „Battleship Potemkin” a făcut din simbolul spiritului revoluționar rus?

Bineînțeles, acolo unde Eisenstein și-a scos pe țăranii săi curajoși, în portul Odessa, astăzi sute de turiști au izbucnit din vasele de croazieră obeze, toate Odessa în două ore, și ne îndreptăm spre Crimeea. Și acolo unde opesiștilor opuși ai lui Eisenstein și-au găsit moartea în scenele unui soldat țarist, pe scara Potemkin, care a fost numită doar zeci de ani după filmul lui Eisenstein, astăzi vânzătorii de cărți poștale se luptă pentru clienți, o sală leneșă de iguane la soare, singura speranță a proprietarului său, atât de ciudată Atracția ar putea merita câțiva grivni pentru trecători pentru o fotografie.

Cu mai puțin de zece minute mai departe, în mijlocul parcului Șevcenko, vechiul stadion Cernomoreț, cu o mulțime de sticlă de fațadă întunecată alcătuită în stil occidental, așteaptă oaspeții Campionatului European de fotbal care nu vor veni nici măcar fără boicot: Odesa este doar o „alternativă” pentru euro 2012. Nu contează. Câinii abandonați, care și-au găsit Schlaraffia ponosită în ruinele din jurul pieței centrale Priwos, vor fi recunoscători că, spre deosebire de alte părți din Ucraina, nu sunt urmăriți mai mult decât de obicei pentru a-i curăța pentru clienții occidentali. Și liniștea plimbărilor de seară de-a lungul bulevardului Primorskij, numite macarale de port proaspăt colorate, cu un șir clasicist de case magnifice în vedere, cu greu va fi diminuată de absența entuziaștilor de fotbal excesiv entuziaști.

1099 de kilometri până la Viena, anunță un semn simbolic al orașului geamăn lângă primărie. Până acum, atât de aproape. În fața operei strălucitoare văruite în claritatea Fellner - & - Helmer, te-ai putea gândi la St. Unde gloria a părăsit Odessa: pe altă planetă. ■